分類彙整: Balenciaga

Balenciaga 2012 Holiday 季度 Arena-Creased Leather Sneakers

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Fashion 時裝

要數 2012 年能與 Kanye West 最喜愛的 Air Yeezy 2 匹敵的鞋款,那毫無疑問出自法國頂級時裝屋 Balenciaga 旗下的 Arena 鞋款絕對占有一席之地。在當下高街風范盛行的潮流之中,Arena 因糅合瞭高端時尚風格與街頭運動休閑而深受追捧。而近日,Balenciaga 再次推出這雙全新的 Arena Creased Leather Sneakers 式樣,鞋身采用抓皺皮革打造,搭配舒適膠底並以金屬鞋帶扣作為細節點綴,整體全黑配色的設定不僅流露出硬朗的氣息,且更為百搭。目前,該鞋款已可經由 MR PORTER 購得,定價為 $495 美元。

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像宋茜那樣運動褲配個西裝 有問題嗎?

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導語:曾幾何時,西裝搭配牛仔褲、西裝搭配休閑褲都是該被打入冷宮的忌諱搭配。而如今,混搭走天下,運動休閑褲居然可以和西裝搭配得毫無違和感?(來源:ELLE中文網) 運動褲

導語:曾幾何時,西裝搭配牛仔褲、西裝搭配休閑褲都是該被打入冷宮的忌諱搭配。而如今,混搭走天下,運動休閑褲居然可以和西裝搭配得毫無違和感?(來源:ELLE中文網)

運動褲的搭配不應該是這樣的嗎?

宋茜以黑色條紋TEE搭配紅色系帶運動褲,一雙白色匡威帆佈鞋減齡10歲,這樣的學生感裝束我們打包票你一定穿過。

而奚夢瑤的白色TEE搭配復古的藍色條紋運動褲,這不動腦造型搭配也是中規中矩。

走在時髦前段的蔡徐坤同學同樣采用瞭保守的運動褲穿搭法則,多以搭配休閑款的襯衫以及TEE亮相。

但其實,運動褲早就蠢蠢欲動瞭

在剛剛落幕的時裝周期間,我們就在街頭捕獲瞭諸多運動褲的靈感。還在以運動褲搭配同框上衣嗎?顯然已經是過於普通瞭。時裝博主們以運動褲搭配寬大的西裝,打造全新感覺的休閑風。

上學穿的條紋運動褲已經紅瞭幾年,今秋這鼓風會接著吹,不同的是,博主們用它來搭配小西裝。上下有色調呼應的同時一點其實一點也不突兀。

其實,就連你們都愛的男愛豆也在這麼穿。灰色運動褲加上白色西裝,竇驍,你這是在COS休閑版的白馬王子吧?

這等時髦的穿法不會少瞭陳偉霆,黑白兩色,簡單時髦。

運動褲配西裝,到底算正式還是休閑?

上身正,下身閑,這樣的組合到底怪不怪,潮流圈裡也分為瞭兩類,一類是徹底搭配高跟鞋的正裝派,一類是搭配運動鞋的休閑派。

高跟鞋派

宋茜在早些時候錄制綜藝節目時大膽的選擇瞭這套全紫的裝束,絲絨運動褲搭配格紋Oversize西裝,白色的高跟鞋很時髦。

張儷以一條輕微修身的運動褲搭配黑色西裝,讓原本過重的職業感輕松瞭不少,黑色的漆皮高跟鞋與棒球帽完美平衡瞭正裝與休閑裝。

楊丞琳以螺紋褲腳運動褲搭配瞭束腰上衣,但可惜搭配瞭繁復的系帶高跟鞋,不易顯腿長,如換成一雙顯露腳背的高跟鞋更佳。

羅茜·漢丁頓-惠特莉的這雙高跟鞋就是楊丞琳可參考的類型瞭。羅茜下身選擇瞭最為普通不過的黑色棉質運動褲,而上身則為黑色露腰內搭以及修身感的黑色西裝,ALL BLACK的裝扮也是太好看瞭!

不止一次,看來羅茜是摯愛運動褲+西裝的組合搭配,而且每每搭配都是高跟鞋,感覺依舊是相對正裝,但又不缺乏時髦感的造型。

時髦圈的超模博主們也熱愛著運動褲搭配西裝外套或者風衣的組合。從最為休閑的棉質運動褲到相對挺闊的西裝材質運動褲,無論修身與否都能與相對正經的上裝搭配。

運動鞋派

運動褲搭配運動鞋則是向來的天生一對,而如果在上身選擇的是西裝外套則更為雅痞一些。娜紮的粉色西裝搭配深藍色運動褲就很完美。

陳數則在運動褲的顏色上下瞭一番功夫,選擇瞭和上衣西裝同色,外加PRADA鉚釘包的搖滾范兒,這一整套看上去很低調但細節感十足。

巴黎世家的balenciaga 老爹鞋和老爹鞋搭配灰色運動褲,上身的保守搭配就應該選擇同材質的衛衣,不過譚維維不走尋常路,選擇瞭寬肩的西裝風衣,效果就很不一樣瞭。

小馬同學Push button鑲邊西裝搭配adidas小白鞋以及Dolce Gabbana鏈條包,最亮眼的還要屬這條紅色運動褲。

劉敏濤西裝配闊腿褲瀟灑又帥氣 雖然也是上黑下黑,但就是因為運動褲的休閑感讓一整身不會過於嚴肅。

李沁的這一身米色+紅色的搭配也是非常值得借鑒,兩個顏色碰撞風格大氣。長款的西裝搭配條紋運動褲也不維和。

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Balenciaga Triple S設計師推出自主運動鞋品牌

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核心提示:法國時裝品牌Balenciaga“老爹鞋”Triple S的設計師David Tourniaire-Beauciel將推出全新鞋履品牌Shoes 53045。 全新鞋履品牌Shoes 53045 法國時裝品牌Balenciaga“老爹鞋”Triple S的設計師Da

核心提示:法國時裝品牌Balenciaga“老爹鞋”Triple S的設計師David Tourniaire-Beauciel將推出全新鞋履品牌Shoes 53045。

全新鞋履品牌Shoes 53045
法國時裝品牌Balenciaga“老爹鞋”Triple S的設計師David Tourniaire-Beauciel將推出全新鞋履品牌Shoes
53045,品牌首雙運動鞋依舊以厚底、氣墊鞋底為賣點,售價為400美元,提供多款配色選擇。該鞋款將於2月15日在shoes53045.com開始預售。
計劃2020年開設第一傢實體店
Shoes 53045中的53045倒寫為“shoes”,想錶達真正關註鞋子本身。品牌將歐洲設計風格與中國工廠開發的運動科技進行結合。Shoes
53045計劃在2020年開設第一傢實體店。
設計師擁有超過25年的鞋履設計經驗
Tourniaire-Beauciel擁有超過25年的鞋履設計經驗,目前仍就職於Balenciaga,同時還兼任Clergerie的創意總監。合夥人Aurelia
Ammour則曾就職於路威酩軒集團(LVMH)和開雲集團(Kering)。
來源:BoF商業論


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Balenciaga堪稱熱潮單品收割機,承包明星們的衣櫃

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經歷各種虐心事件和貴圈的數對公開,看似不簡單的2017年即將過去。作為國際大牌紛紛投向國內市場的一年,時尚資源在各類流量明星和達人網紅中遍地開花。 巴黎世家 台灣 和Balen

經歷各種虐心事件和貴圈的數對公開,看似不簡單的2017年即將過去。作為國際大牌紛紛投向國內市場的一年,時尚資源在各類流量明星和達人網紅中遍地開花。巴黎世家 台灣和Balenciaga自然不例外,它的出鏡率完全沒比常見的Chanel/Dior/YSL少。

巴黎世家官網和Balenciaga的手袋見證品牌的獨特創意,早前的IT Bag作為標志性單品之一,它的再次出現讓人抓狂,畢竟這實在太像春運編織袋,不過依然擋不住熱潮趨勢。現在新款的手袋改頭換面增加趣味色彩,設計細節更加人性化。

它傢的字母棒球帽可謂紅透半邊天,幾乎你常見的明星達人機場秀中必有其身影,這帶貨能力完全是植入式碾壓級。不得不承認搭配服飾這事上,完全是滿分合適。仿佛logo印上就自帶特殊效應,難怪baby大冪冪愛不釋手。

不走主流路線的特別審美註定它傢的撞衫率低,註意指的是款式撞。冷艷色系不規則大廓形混搭這些在Balenciaga眼裡完全是包容要素,你會看到哪怕隻是一件普通單品通過復配一樣變得有板有眼還無敵時髦。

不像Cucci走手繪印花路線,也不像Dolce Gabbana的個性張放,它追求簡潔配色,單獨款式。劉蕓身穿字母圓領衛衣,平鋪水印圖案賦予獨特標簽,尖頭靴流蘇褲統統派上用場。

普通T桖配上闊腿單寧褲,怎樣優雅怎樣來。或者又如露臍上衣配上它傢的格子西服,休閑舒適自現。無論你是愛好小白鞋、襪靴、穆勒鞋,還是偏向鏈條包、方形手袋、小腰包,Balenciaga總能給你帶來不一樣的驚喜。

“老爸鞋”在年末莫名刮起一陣風,做舊的鞋面處理和經典的款式,這種厚底鞋需要勇氣穿,如果你是小腳又腿長的姑娘倒是可以嘗試,它傢的改版還是別有一番用心,色彩搭配舒服版型又不會特別顯老,簡直太喜歡這股創新力。

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Gucci和巴黎世家如何領銜開雲集團引發一場變革

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核心提示:從 balenciaga 哪裡買最便宜 和Balenciaga到Gucci,再到Yves Saint Laurent,這幾個奢侈品集團開雲旗下的時裝屋都在經歷變革。 巴黎的上瑪黑區博馬舍街(Beaumarchais)從不缺名牌時裝店,

核心提示:從balenciaga 哪裡買最便宜和Balenciaga到Gucci,再到Yves Saint Laurent,這幾個奢侈品集團開雲旗下的時裝屋都在經歷變革。

巴黎的上瑪黑區博馬舍街(Beaumarchais)從不缺名牌時裝店,傳奇買手店Collete到balenciaga 運動褲和Balenciaga(Balenciaga)的旗艦店不過數十步之遙。每到時裝周,這條街上總是擠滿瞭在秀場間隙來逛街的時尚編輯和名人,衣香鬢影間街拍攝影師冷不丁就會在街旁竄出來。
黑色“襪子鞋”是現在巴黎世家旗艦店最暢銷的產品之一,也是巴黎世家現在無異議的“爆款”,設計它的人是為品牌開創瞭全新風格的36歲格魯吉亞人Demna
Gvasalia。而旗艦店本身也是全新的——Gvasalia走馬上任之後,這傢店被重新裝修,並於今年3月重新開業,店內再現瞭巴黎世家的制衣廠,天花板垂吊下來一道道的軌道,模仿運輸成衣的流水線。
從巴黎世家到Gucci,再到Yves Saint
Laurent,這幾個奢侈品集團開雲旗下的時裝屋都在經歷變革。7月27日,開雲集團公佈瞭最新的變革成績單:2017財年上半年,開雲集團奢侈品業務營收達50.312億歐元,同比增長28.3%,其中Gucci貢獻瞭超過一半。

2015年,Gucci與原本的創意總監Frida Giannini解聘後,啟用瞭寂寂無名的Alessandro
Michele作為繼任者;同一年,設計風格極為街頭的Demna Gvasalia成為瞭巴黎世家的創意總監;2016年,Anthony
Vaccarello填補瞭Yves Saint Laurent的創意總監空缺。
在許多有關高端時裝品牌的書籍和廣告裡,我們常常看到“傳承”這個詞,它意味著每一任主導者都要與品牌的歷史相連。然而到瞭現在,開創全新的風格似乎才是這些年輕的創意總監們被賦予的重要任務。這一點在巴黎世家尤為明顯——佈德爾博物館不久前展出瞭巴黎世家創始人Cristóbal
Balenciaga在世時所設計的黑色時裝,看過後讓人很難把它們與Gvasalia手裡做出來的超大版型的外套、長袖子襯衫、惡搞式的T恤聯系起來。

2017春夏巴黎時裝周 Balenciaga 品牌秀場 圖片來源:視覺中國

2018春夏柏林時裝周街拍

Demna Gvasalia
你覺得Gucci和巴黎世家大變樣瞭?開雲集團董事會主席兼首席執行官弗朗索瓦·亨利·皮諾(Francois-Henri
Pinault)正是這麼希望的。
“奢侈品不能隻關心傳統,或者隻去關心工藝更新,因為我們的節奏太快瞭。奢侈品應該是能夠把價值觀通過衣服傳遞給年輕人,是和年輕人相關的。我和設計師見面不談具體設計,而是聊全球設計願景。”他對界面新聞說。
年輕人,準確地說,生於1984年至2000年的“千禧一代”是開雲目前最看重的一批顧客。皮諾給出瞭一些在過去12-18個月的觀察:千禧一代的消費者成長得非常迅速,他們進入奢侈品市場遠遠比我們預計的要來得快、來得早,他們的購買力也比預計的遠遠來得強,在成衣方面的消費也要比40歲以上的消費群來得高很多。
不過,年輕人並不是高端時尚品牌一直關註的對象,甚至長期被忽視。時尚行業有一個“年齡錯位”的理論,即設計師的黃金年齡總是在35-40歲之間,穿著他們的衣服進行展示的模特兒看起來總在18-20歲左右,而最終這些衣服的售賣對象卻在45歲以上。但現在,進入巴黎世家門店購物的顧客可能隻有16歲。
2016財年的第四季度,Gucci的銷售額中有差不多一半都來自“千禧一代”顧客,而Yves Saint
Laurent的比例要更高,“千禧一代”對成衣銷售的貢獻大約占70%。事實上,千禧一代並非隻青睞開雲旗下的品牌,貝恩咨詢(Bain Co)在一份報告中認為,2017年奢侈品市場將結束下滑,再次恢復增長,幅度為2%-4%,其中千禧一代消費者的態度是影響全球奢侈品市場發展最關鍵的因素,他們是重新定義奢侈品市場未來十年發展方向的關鍵群體。
2013年,《時代》雜志出版過一篇題為《我我我的一代》的封面文章,總結瞭千禧一代的行為特點,包括總是在交流,但多數時候都在手機的小屏幕上;;和父母同住多於和伴侶同居;自我認同感很強,總而言之就是“我是最棒的”。以上種種都在對奢侈品牌傳播方式提出瞭新的挑戰。

Gucci 2017 早秋系列廣告形象大片
新消費人群所處的時代背景和數量,不止一次地決定過奢侈品牌的命運。上一次能讓奢侈品牌如此重視過的一代人,應該是1946年-1964年出生的二戰後“嬰兒潮”一代,他們的收入在90年代步入中年時達到瞭頂峰,成為瞭奢侈品牌的主力客戶。
對於開雲集團最主要的競爭對手——法國另一傢奢侈品巨頭LVMH集團來說,千禧一代同樣在促使他們改變。今年初,Louis
Vuitton發佈瞭和潮牌Supreme的合作系列,這在從前幾乎無法想象,一傢老牌的法國高級時裝屋能和潮牌產生交集。得益於Louis Vuitton x
Supreme的驚人銷量,LVMH已於7月26日公佈2017上半財年業績,LVMH創下瞭2011年環球金融危機爆發以來的最高增長記錄,營收同比增長15%,利潤增幅為23%。
盡管千禧一代比父母輩更不迷信權威,找兩位不為一般大眾所熟悉的設計師來分別執掌Gucci和巴黎世家的設計,在時尚行業是個冒險的做法。知名的時裝屋們更喜歡找臉熟的設計師,而非提拔新人。但具體要做什麼設計,是不是已經在數個時裝屋輾轉過的熟面孔,這些都不是皮諾在為Gucci和巴黎世家考察創意總監時首要考慮的事。
“他們對品牌要有全局觀,要懂得品牌的價值,做出來的設計要有故事可以講,也就是說,在做設計的時候就要想好傳播的效果,”皮諾進一步補充,“但以前並不是這樣,產品和傳播之間相隔很遠。”
如何去運營一傢高端時尚品牌,在2007年iPhone誕生後的10年裡湧現出瞭許多新的答案。更出色的前後攝像頭讓人人都能直播一場秀變成可能,微博和instagram等社交app的開發造就瞭一呼百應的時尚博主,在傳統雜志上露出已經不足以讓一個時裝品牌吸引註意力,從品牌CEO到創意總監,都不得不考慮新的曝光方式。
事實上,在Michele接手Gucci之前,這個意大利品牌在全球奢侈品增長放緩背景下正面臨一系列的危機,包括設計平庸、營收下滑。Michele對於Gucci而言不是新人,他作為前任創意總監Frida
Giannini的助手已經在這傢公司的設計團隊工作瞭10年瞭。在米蘭2015秋冬時裝周開秀前臨危受命,於是乎從Gucci的員工那你常常能聽到他們提起一個略帶誇張意味的故事,即Michele是怎麼在五天五夜裡神奇般地趕制出瞭一個風格完全有別過去的系列。
Michele不負所望,新Gucci自帶熱搜體質,在instagram上坐擁1630萬粉絲,每一個新系列的發佈都會引起足夠多的討論:胸前那隻暴力的兔子是什麼意思?又有哪個神話故事被用在瞭設計裡?如果僅從視覺效果而言,色彩高飽和度的新Gucci產品圖也算得上是社交媒體最抓眼球的那類照片。而Michele本人也很會制造話題,有時跨界做一本雜志,有時又和美國佈魯克林藝術傢合作。Gucci的產品也變得更有趣味,比方說熱銷的Ace
Patch球鞋可以在鞋面更換各式鞋貼。
Michele曾經向《紐約客》解釋過他為什麼偏好羅曼蒂克的設計風格:“在意大利,我們說美是對生命幻象的創造……時尚的目的就是提供這些幻象。”

辦公區域內有大片的薰衣草田 攝影:許悅
精品買手店Dover Street Market的總裁Adrian
Joffe認為Michele做設計的方式與眾不同。“許多設計師每一季都在呈現全新的造型,暗示上一季的東西已經完全過時瞭,但Michele每一季和上一季之間都有模版可循,他在講故事。”Joffe在去年接受《紐約客》采訪時評價道。
Michele也沒有讓皮諾失望。皮諾稱,因為有瞭Gucci這樣的品牌進行拉動,2016財年的最後一個季度開雲集團營收才能達到瞭雙位數的增長。“奢侈品牌是由產品所驅動的,而不是需求,我們集團有80%的銷售都是由新品所帶來的。”皮諾說道。
也許是奢侈品消費者在霸屏多年的“性冷淡風”或者說normcore風格中看太久瞭,新Gucci的浮誇皮毛拖鞋和佈滿logo的箱包,以及巴黎世家誇張的大肩墊西裝反而殺出瞭一條血路,勾起瞭消費者的新鮮感。
臨近凱旋門的聖寶萊大街(Saint
Honoré)上,有Gucci全法國最大的一傢門店,今年2月在經歷瞭一番大改造之後以新面目迎客。翻新過的門店不再隻按照產品類別進行空間區分,還加入瞭場景搭配,讓包旁邊可以有首飾,首飾對面掛著絲巾。和博馬舍街的巴黎世家旗艦店一樣,它們都試圖從佈局上反映所經歷的全新階段。
但是,即使開雲的數個品牌都在關註千禧一代,皮諾卻非常在意品牌之間會不會形成相互競爭。“開雲有一個集團消費者的數據庫,分析發現,品牌與品牌有重迭的部分,差不多是在
4%至 5%。基本上可以說,品牌和品牌之間不存在競爭關系。”皮諾說道。
隨著各個品牌團隊規模的擴大,它們的總部也相繼搬遷到瞭更寬敞的地方。開雲集團在巴黎左岸的新總部原本是個醫院,經過改造後成為瞭辦公場所。由於員工數量激增,巴黎世家也把總部搬到這片建築裡。而在相距不遠的地方,則是Yves
Saint Laurent在裝修中的新辦公室,明年它將把團隊遷入這個面積更大的新址。
來源:界面

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9個細節教你讀懂Balenciaga首個男裝秀

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導語:6月22日, 巴黎世家 牛仔褲 和Balenciaga發佈瞭99年以來的首個男裝大秀。最受關註的是現年34歲的格魯吉亞裔設計師Demna Gvasalia,這是他入駐巴黎世傢後的第一季男裝秀,他於去年秋

導語:6月22日,巴黎世家 牛仔褲和Balenciaga發佈瞭99年以來的首個男裝大秀。最受關註的是現年34歲的格魯吉亞裔設計師Demna Gvasalia,這是他入駐巴黎世傢後的第一季男裝秀,他於去年秋天接替大仁哥A


導語:6月22日,balenciaga 短t和Balenciaga發佈瞭99年以來的首個男裝大秀。最受關註的是現年34歲的格魯吉亞裔設計師Demna Gvasalia,這是他入駐巴黎世傢後的第一季男裝秀,他於去年秋天接替大仁哥Alexander Wang成為Balenciaga的新任藝術總監。接下來就和小編一起通過9個顯著的細節,來看看這場百年一遇的男裝大秀吧。

1.不拘一格:找瞭個天井作秀場

嚴格說,這並不是天井,更嚴格說應該是屋頂上的 中庭 ,地點在巴黎的聖路易德貢紮格高中,秀場佈局緊湊,總共隻有三排座位,沒有站位,地方小的好處是看秀的人不容易走神,也能更近距離的欣賞大秀原本的核心 衣服,而不是秀場周圍的其它元素。BTW,鳳凰時尚是國內唯一受邀報道這次大秀的網絡媒體哦,凰尚今天的午飯是不是可以加個雞腿呢嘻嘻?

找瞭個天井作秀場

2.衣服大一號更流行:XXL號的墊肩西裝是主打

和Demna Gvasalia為巴黎世傢設計的第一個女裝系列不同,他的首個男裝系列到處充斥的都是箱型的、筆直的線條,這些讓人印象深刻的Claude Montana風格的大墊肩、像牛奶盒子一樣的西裝,不禁讓人想起瞭八十年代的男裝風格,隻不過這次輪廓來的更誇張更戲劇。

XXL號的墊肩西裝是主打

雖然這些衣服讓模特們看起來像是 裝在套子裡的人 ,或是全副武裝的橄欖球隊員,但Demna對結構出神入化的把控,對講究高超剪裁藝術的巴黎世傢的品牌基因來說,二者的氣質還是吻合的。而且,據說這種超大輪廓的外套,靈感來自品牌創始人Crist bal Balenciaga生前未完成的一件作品,也算是一種繼承和演繹。

裝在套子裡的人

3.緊身衣不是女人的專利:你還記得那個愛穿緊身衣的男生嗎?

有瞭高跟鞋,怎能少得瞭緊身衣?與前面超大號西服的設計理念相反,設計師繼續用獨特的表達方式,向世人傳達他對男裝的理解,實現對傳統男裝的解構和重塑。要麼就超大、要麼就超緊,不管你喜不喜歡,反正你看瞭我就能記住我。不過小編看著總覺得有種緊身胸衣背背佳(暴露年齡)的既視感。

緊身衣不是女人的專利

4.無視 常識 :讓高跟鞋重回男人腳上

想當年法國國王路易十四為瞭增高而發明瞭高跟鞋,當時目的是彌補國王身高的不足,增強作為男人的自信和陽剛,而今天設計師又讓高跟鞋重新回到瞭男人的腳上,再配上八分褲和及膝短褲的組合,倒是多瞭幾分陰柔美,也能窺到設計師繼續 無視規則 ,並有意識的去模糊甚至打破性別的界限。常年在高跟鞋上行走的小編目測:這些高跟鞋的鞋跟高度大致在七八厘米左右。

讓高跟鞋重回男人腳上

5.就怕你嫌容量小:超大號的托特包,尺寸直逼行李箱

Oversize的理念影響瞭西裝,又入侵瞭包袋,其它不敢講,但這回你肯定不會抱怨東西太多裝不下瞭。

超大號的托特包,尺寸直逼行李箱

6.飄逸不羈的炫富神器:腰上拴條金鏈子

脖子上掛金鏈子有什麼瞭不起,掛在腰上才更別致也才更壕!雖然材質不一定是金銀,但要的就是這股飄逸和不羈范兒。懸掛鏈條小貼士:精髓是 隨意 ,一定不要掛的太刻意,漫不經心的掛在褲腰上,要掉未掉是為最好。

腰上拴條金鏈子

7.面料背後的故事:致敬品牌創始人

接近秀尾聲的最後幾套服裝看起來十分華麗,是因為裝的面料的面料供應商與給梵蒂岡教皇制作衣服的是同一傢,通過絲綢材質和宗教紋樣,設計師希望傳達出一種形式感和儀式感,同時也是為瞭致敬品牌創始人、虔誠的天主教徒Crist bal Balenciaga。

致敬品牌創始人

8.西裝手巾袋裡的小貓膩:不放手帕放卡片

乍看上去以為是口袋巾,實則是設計師為量身定制的客人準備的尺寸表,也就是一個小卡片。

西裝手巾袋裡的小貓膩

9.設計師不見鳥:大秀結束設計師未出場

通常一場秀結束,設計師會領著眾麻豆們再走一遍T臺,接受觀眾的掌聲,要麼低調的出來揮揮手,要麼歡脫的跑著謝幕,但Demna卻選擇瞭一直待在瞭後臺,並未現身T臺謝幕。除瞭不願現身謝幕,這位設計師在其它方面也一直被外界視作 規則打破者 ,比如前段時間那條賣到一萬塊還搶斷貨的 維特萌 牛仔褲就是他設計的,此外他把男女裝時裝秀合二為一的前衛做法也曾引起瞭相當的話題量。

大秀結束設計師未出場

設計師本人長這樣

設計師本人長這樣

【秀場高清圖回顧】

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Balenciaga涉嫌抄襲門-_1

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(圖片來源:www.style-tips.com) 時尚界的潛規則,大傢早已見怪不怪,每年一旦某一設計題材或者風格流行起來,時尚界的設計師們都會蜂擁而至向其靠攏,特別是近兩年奢侈品行業紛紛

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時尚界的潛規則,大傢早已見怪不怪,每年一旦某一設計題材或者風格流行起來,時尚界的設計師們都會蜂擁而至向其靠攏,特別是近兩年奢侈品行業紛紛向潮流低頭,無數的單品從陳舊老套的印花經典款搖身一變成為潮流人士必備追捧的Hype單品,為此各大品牌內部也是頻繁更換設計師,希望讓當下最有代表性,敏銳度高的設計師主導品牌大旗。

(圖片來源:Google)

與此不得不提的一個品牌-”balenciaga 手袋和Balenciaga”.這倆年轉型相對成功並持續作為時尚奢侈潮流的業界引領者,由主設計師Demna Gvasalia領導設計團隊把品牌推向時尚巔峰,設計理念也是更加貼近生活化,但是最近Demna也搞事情瞭。

(圖片來源:balenciaga 全黑和Balenciaga,CAR-FRESHNER)

近期Balenciaga陷入瞭水深火熱之中,據報導他們遭到瞭CAR-FRESHNER公司的起訴,表示Balenciaga復制瞭他們標志性的樹形汽車配件圖案。稱Balenciaga零售價275元美金的香味樹形匙扣,侵犯瞭他們在 1952 年早已註冊擁有的商標權。案件的法律文件判定為,即使價格存在不小的差異,Balenciaga的同款設計產品也極有可能令消費者感到困惑。而CAR-FRESHNER公司官方則表示正在上訴並索要一系列的賠償,其中包括Balenciaga在本季鑰匙扣單品銷售方面的部分利潤。而這件訴訟的故事發展,請繼續關註並留意SIZE潮生活的跟進報道。

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